Предыдущие посты:
- СБО. Часть 1. Анонс проекта
- СБО. Часть 2. Как установить станцию биологической очистки своими руками
Начало
В этом посте я расскажу, как самостоятельно подключил станцию биологической очистки сточных вод к канализационной системе и ввёл её в эксплуатацию.
Схема подключения будет отличаться от классической, когда станция подключается непосредственно к канализационной трубе дома. В нашем случае станция будет работать с действующим канализационным колодцем.
А в конце поста я расскажу, почему выбрал именно такую конфигурацию подключения и использовал такие технические решения.
Содержание
- Начало
- Содержание
- Подготовка основного насоса
- Сборка станции
- Установка внутреннего насоса для станции
- Утепление станции и канализационных труб
- Подготовка участка трубы для колодца
- Испытание станции на затопление
- Заключение
- P. S. Про орешник
Подготовка основного насоса
Комплектующие для основного насоса приехали, поэтому я начал сборку.
Насос я выбрал с режущим механизмом, чтобы не беспокоиться за его состояние в колодце, и чтобы получить повышенные характеристики канализационной системы. В станцию необходимо подавать стоки с минимальной производительностью, поэтому по мощности он самый младший в своей серии (450 Вт).
Я размышлял, каким образом возможно разместить насос в колодце. Из вариантов:
| Вариант размещения насоса в колодце | Достоинства | Недостатки |
|---|---|---|
| Канат/верёвка | Простота монтажа и регулировки высоты | Крайне низкий ресурс (сгниёт в агрессивной среде колодца); верёвка может растянуться со временем |
| Трос | Повышенный ресурс у троса из нержавеющей стали; тонкая настройка высоты установки насоса | Монтаж сложнее (необходимы дополнительные такелажные крепления); трос может растянуться со временем |
| Цепь | Повышенный ресурс у цепи из нержавеющей стали; простота монтажа | Дискретная настройка высоты (кратно звеньям), но можно выкрутиться; цепь может растянуться со временем |
| Установить насос на дно колодца | Простота установки, если дно колодца ровное и твёрдое (например, из бетона) | Сложность установки на глинистое дно; в насос могут попадать камни со дна колодца |
Дно колодца глинистое, поэтому вариант установки на дно колодца не подошёл. Кроме этого присутствует вероятность попадания камней или осколков кирпича в насос. Поэтому целесообразно размещение на некотором расстоянии от дна колодца.
Я рассмотрел все варианты и выбрал цепь. С цепью проще. Материал — нержавеющая сталь, чтобы он не сгнил в колодце. Цепь соединяю с помощью комплекта крепежа из оцинкованной стали (это слабое место, но другого крепежа у меня не было, поэтому дублирую крепёж). Рукав и провод прикрепляю к цепи с помощью пластиковых хомутов. В принципе, этот узел (насос, цепь, рукав) достаточно легко достаётся из колодца и обслуживается, поэтому в будущем можно будет модернизировать конструкцию.
Сборка станции
Начинаю копать траншею и собираю часть канализационной трубы.
Параллельно устанавливаю в станцию полку компрессора вместе с компрессором. Розетки пока не устанавливаю, вместо них применяю удлинитель.
Произвожу тестовый запуск компрессора. С ним вообще никаких сложностей не было: воздух через аэратор подаётся в биореактор, эрлифт (или аэролифт) тоже работает.
После я приношу собранный насос с цепью и напорным рукавом к колодцу.
Я опускаю насос в колодец и подрезаю рукав до необходимой длины. На свободный конец рукава устанавливаю патрубок Ø 50 мм.
Через эксцентрический переход я временно подключаю рукав к приёмной канализационной трубе станции, чтобы получить возможность запустить станцию и начать процесс заселения бактерий.
Установка внутреннего насоса для станции
Следующим этапом я устанавливаю второй дренажный насос внутрь станции. Он предназначен для откачки из станции чистой воды после переработки. На всякий случай я выбрал вид дренажного насоса для грязной воды, чтобы не беспокоиться, что он может забиться (насос может пропускать мягкие частицы до 35 мм). По мощности он тоже почти самый младший в своей серии (400 Вт). Насос будет работать полностью в автоматическом режиме по своему поплавку.
Проходной патрубок в стенке станции имеет внешний диаметр 32 мм. У насоса максимальный диаметр применяемого шланга 1 1/4 ‘ (дюйм с четвертью), поэтому шланг с внутренним диаметром 32 мм подойдёт идеально.
Шланг я обжимаю с помощью хомута из нержавеющей стали. У насоса я не стал подрезать выходной патрубок, чтобы оставалась возможность подключения дюймового шланга.
Я разрезал шланг на две части, чтобы подсоединить его к проходному патрубку с двух сторон в стенке станции и обжать хомутами.
Теперь станция технически может работать в полуавтоматическом режиме. Это означает, что мне необходимо вручную несколько раз в день на несколько секунд включать насос в колодце, чтобы подать часть сточных вод на переработку в станцию.
Я так и делаю, пока едут комплектующие для автоматики. Это позволяет не терять время и уже сейчас опустошать колодец, перерабатывать сточные воды и способствовать скорейшему заселению станции бактериями.
Утепление станции и канализационных труб
Для утепления станции я выбрал экструдированный пенополистирол. Он используется для утепления фундаментов и отмостков зданий и сооружений, не боится воды и по нему можно ходить.
Толщина утеплителя всего 30 мм (только такой вариант был с недорогой доставкой), поэтому я использую его в два слоя.
Для утепления труб я выбрал вспененный полиэтилен. Он стоит недорого, в отличие от специального утеплителя в виде «скорлупы» для труб. И его я решил использовать тоже в два слоя.
Я начинаю с утепления канализационной трубы, которая непосредственно подсоединена к станции, чтобы сверху можно было уложить утеплитель для станции. Стыки теплоизоляции скрепляю с помощью армированного скотча.
Продольный шов первого слоя располагается сверху. При укладке второго слоя шов поначалу располагаю тоже сверху. После этого я проклеиваю его тем же армированным скотчем и проворачиваю второй слой теплоизоляции на 180 градусов относительно первого слоя. Таким образом шов второго слоя теперь располагается снизу, чтобы разнести продольные стыки. Поперечные стыки я тоже разношу, используя разную длину теплоизоляционного материала.
Подготавливаю листы пенополистирола, вырезав в них контур станции. Вырезанные элементы в будущем могут пойти на утепление крышки станции.
Подсыпаю вокруг станции немного смеси песка и цемента, чтобы выровнять площадку под теплоизоляцию. На неё укладываю утеплитель в два слоя. При этом слои развёрнуты друг относительно друга на 90 градусов, чтобы разнести стыки. Листы скрепляю между собой армированным скотчем, чтобы они не разъехались.
После укладки утеплителя произвожу обратную засыпку грунтом вокруг горловины станции. Поскольку в будущем вокруг станции будет дорожка из садовой плитки и посадки не предполагаются, то для обратной засыпки я использую суглинок, который ранее был выкопан из котлована.
Производить укладку утеплителя, сидя в траншее, достаточно сложно. По этой причине я принимаю решение докопать траншею до горловины колодца, собрать прямой участок трубы отдельно, утеплить его и установить в таком виде.
Отсоединяю метровый участок трубы от патрубка в траншее, соединяю его с другим метровым участком трубы и устанавливаю утеплитель.
Утеплитель изначально не рассчитан на укладку в два слоя, поэтому при укладке второго слоя приходится делать вставку.
Швы слоёв теплоизоляции я здесь тоже разношу и проклеиваю армированным скотчем.
Устанавливаю готовый прямой участок трубы в траншею и соединяю его с патрубками. Уклон трубы контролирую с помощью строительного уровня.
Временно подсоединяю рукав от насоса к трубе, чтобы продолжить перекачку стоков в станцию.
Подготовка участка трубы для колодца
В это время у меня выходит пост Чем отличается ремонтная муфта от двухраструбной.
Помните эту фотографию?
В тот момент времени я изготавливал участок трубы для станции. Он будет выполнять функцию дренажа и защиты станции от затопления.
С помощью перфоратора я сверлю отверстие (по факту создаю большую дыру) в горловине колодца и устанавливаю трубу. Рукав от насоса подключатся внутри колодца к канализационной трубе уже на постоянную.
После этого я закрываю двойным слоем теплоизоляции оставшиеся открытые части канализационной трубы.
Испытание станции на затопление
Теперь необходимо определить, до какого предельного уровня поднимется вода внутри станции, если произойдёт отказ внутреннего дренажного насоса, и проверить, не затопит ли отсек с компрессором. Затопление отсека с компрессором приводит к отказу компрессора и, как следствие, выходу из строя всей станции.
Отключаю дренажный насос из розетки (имитация отказа) и начинаю потихоньку, малыми порциями, заливать сточные воды в станцию с помощью насоса в колодце.
При достижении предельного уровня сточная вода начинает обратно выливаться в колодец через дренажные отверстия. При этом внутри станции вода не доходит даже до низа полки компрессора. Таким образом, станция физически защищена от затопления.
Труба внутри колодца была задрана, поэтому, после испытаний, я решил убрать оставшийся кирпич под трубой (раздолбил отверстие в горловине колодца ещё сильнее до бетонного «потолка» колодца). После этого я опустил трубу с дренажными отверстиями чуть ниже, но в пределах общего уклона канализационной трубы. Предельный уровень воды внутри станции теперь должен быть ниже, но повторные испытания я пока не проводил.
Чтобы горловина колодца не разрушалась, а канализационная труба была зафиксирована, я бетонирую участок горловины в районе трубы пескобетоном М300 с добавлением базальтовой фибры и добавкой для фундаментов. Это тот же раствор, который я использую для заливки при укреплении фундамента дома. При этом заливка теперь упирается на бетонный «потолок» колодца.
Теперь остаётся только произвести обратную засыпку траншеи с канализационной трубой грунтом.
Заключение
Пока станция работает в полуавтоматическом режиме, т.е. я периодически вручную включаю насос и подаю сточную воду в станцию. Вода внутри станции перерабатывается, и дренажный насос автоматически выкачивает очищенную воду на грунт. Я стараюсь не перегружать станцию. При испытаниях на затопление в неё попало большое количество сточных вод, но они разбавились большим объёмом чистой водопроводной воды, которую ранее я заливал в станцию при проведении обратной засыпки.
Теперь отвечу на пару вопросов, которые сам себе задаю.
Почему я подключил станцию биологической очистки к колодцу, а не к канализации дома?
Я не стал подключать станцию напрямую к дому, поскольку такие станции имеют ряд ограничений. Подключение станции к колодцу даёт мне ряд преимуществ, хотя есть и недостатки.
Преимущества:
- станции имеют ограничения по залповому сбросу и суточному объёму перерабатываемой воды. У нас большой колодец (~ 6 м3), поэтому при пустом или полупустом колодце в него можно сбрасывать большие объёмы воды, а в станцию из колодца попадают строго дозированные объёмы. Это, в свою очередь, позволило приобрести станцию с большим биореактором, но меньшего объёма;
- станции чувствительны к бытовой химии. В нашем случае бытовая химия попадает в колодец и разбавляется большим количеством воды, прежде, чем попасть в станцию (уменьшается концентрация), поэтому сложнее навредить бактериям внутри станции;
- при поломке станции, отключении электроэнергии или при сезонном обслуживании станции (уборке части активного ила) нет необходимости приостанавливать работу канализационной системы дома. Стоки по-прежнему будут стекать в колодец;
- благодаря тому, что на рельефе участка станция располагается чуть выше канализационного колодца, получилось создать естественную физическую систему защиты станции от затопления.
Недостатки:
- дополнительные затраты на комплектующие, включая внешний насос для колодца;
- дополнительные затраты на электроэнергию для работы внешнего насоса и автоматики.
Почему я проложил полноценную канализационную трубу к колодцу, а не использовал трубу меньшего диаметра, шланг или рукав от насоса?
Задач у полноценной канализационной трубы Ø 110 мм несколько:
- согласно схеме монтажа в инструкции разработчика станция должна подключаться к дому с фановой трубой. Благодаря вентиляции газы и неприятные запахи из станции должны уходить в канализационную трубу, а из вентиляции в крышке станции свежий воздух должен заходить внутрь станции к компрессору. Поэтому такие станции работают без запаха. В нашем случае неприятные запахи должны уходить в колодец, затягиваться далее в канализацию и фановую трубу дома;
- у внешнего насоса, который расположен в колодце, очень большая производительность. Чтобы поток с большой энергией не попадал сразу в станцию, канализационная труба частично выполняет роль успокоителя потока (имитируется работа канализации дома);
- такая конфигурация трубы и расположение дренажных отверстий позволили создать физическую защиту станции от затопления. Первоначально задумывалась установка дополнительного датчика-поплавка внутрь станции, который принудительно отключал бы внешний насос при переполнении.
На этом у меня пока всё. В следующих постах я расскажу про автоматику для станции и о том, как она работает в автоматическом режиме. Не пропустите! Вот вам небольшой спойлер:
P. S. Про орешник
Помните, в посте СБО. Часть 2. Как установить станцию биологической очистки своими руками я рассказывал, что в процессе раскопки верхнего слоя почвы я нашёл проросший орех, который решил затем посадить? Так вот, он начал расти!
